Harga Blackberry Terbaru

Informasi Harga Blackberry. Ditengah semakin meningkatnya pamor smartphone Android dan produk Apple iPhone, ternyata Blackberry masih bertahan sebagai handphone yang masih sangat diminati di Indonesia. Terlebih lagi berbagai feature pada smartphone besutan Kanada tersebut yang cukup menarik seperti misalnya BBM membuat keinginan untuk membeli produk tersebut tetap tumbuh pesat tiap waktunya.

Memang smartphone ini telah mejadi simbol bagi sebuah prestise atau status sosial. Oleh karena itu, pasar Ponsel dari RIM masih cukup berkembang di Indonesia, terbukti dengan pencarian yang tinggi seputar hp ini, baik itu produk terbarunya, aplikasinya, maupun harga Blackberry apakah itu yang baru ataupun bekas.

BB pertama kali hadir di Indonesia pada pertengahan Desember 2004. Feature yang jadi andalan utama dan mengakibatkan produk RIM ini digemari di pasar adalah fitur push email, dimana dengan push e-mail semua pesan masuk bisa diteruskan langsung ke ponsel. Email juga telah dikompresi terlebih dahulu dan discan di server mereka untuk menjaga keamanan dari virus. Lampiran file berbentuk dokumen microsoft office dan Pdf bisa dibuka dengan gampang. Email berukuran 1 mb, misalnya diterima lewat push email mampu menjadi hanya berukuran 10 kb.

Selain itu, feature chatting yang mirip dengan Yahoo Messenger yang bernama blackberry messenger yang berjalan lewat jaringan khusus milik produsen HP dari Kanada itu memasukan nomor identitas unik dari tiap-tiap HP (PIN) menjadi andalan dan unggulan yang mengakibatkan smartphone yang satu ini tetap bertahan.

Bagi anda yang ingin membeli, berikut ini adalah informasi daftar harga blackberry, yang bisa anda pakai sebagai barometer dan perbandingan. Perlu di ingat bahwa harga tiap wilayah bahkan toko ponsel bisa berbeda-beda.

Jenis Blackberry	Harga Baru	Harga Bekas
Curve 9320 Armstrong	Rp. 2.400.000,00	-
8520 Gemini	Rp. 1.725.000,00	Rp. 1.050.000,00
9105 Pearl 3G	-	Rp. 1.425.000,00
9500 Storm	-	Rp. 1.125.000,00
9530 Storm	-	Rp. 1.050.000,00
Bold 9700 Onyx	-	Rp. 1.775.000,00
Bold 9780 (Onyx 2)	-	Rp. 2.350.000,00
Bold 9790 Bellagio	Rp. 4.300.000,00	Rp. 3.625.000,00
Bold Touch 9900	Rp. 5.800.000,00	Rp. 4.375.000,00
Curve 3G 9300	Rp. 2.160.000,00	Rp. 1.500.000,00
Curve 9220 Davis	Rp. 1.825.000,00	-
Curve 9360 Apollo	Rp. 2.945.000,00	Rp. 2.270.000,00
Curve 9380 Orlando	Rp. 2.925.000,00	Rp. 2.325.000,00
PlayBook 16Gb	Rp. 2.275.000,00	-
PlayBook 32Gb	Rp. 2.550.000,00	-
PlayBook 64Gb	Rp. 2.790.000,00	-
Storm 2 9520	-	Rp. 1.525.000,00
Torch 9800	Rp. 3.475.000,00	Rp. 2.450.000,00
Torch 9810	Rp. 5.000.000,00	Rp. 3.375.000,00
Torch 9860	Rp. 3.675.000,00	Rp. 2.675.000,00

The original article by:http://www.poztmo.com

Trik,Skill dan kontrol bola Untuk PES 2013

hai para PSer,,,,,,,,,,,he he he,istilah baru untuk penggemar PS,kalian pasti sudah membaca berita-berita terbaru mengenai Pro Evolution Soccer 2013 yang akan terbit pada tahun ini. PES memang merupakan game sepakbola yang banyak digemari para gamers termasuk saya hehehe. Game generasi terbaru ini tidak hanya menyuguhkan grafik dan penampilan yang lebih tinggi dari sebelumnya, tetapi juga ada penambahan dari segi pemain beserta skill-skillnya yang mempesona.

Kali ini saya ingin berbagi sedikit mengenai trik, skill dan kontrol bola yang tersedia di PES 2013. Memang kebanyakan skill yang disediakan tidak jauh berbeda dari PES 2012, tapi ada beberapa tambahan skill – skill mempesona yang menurut saya cukup untuk memberi nilai plus pada game ini.

Langsung saja saya bagikan trik-trik yang saya baca di website penyedia konten PES 2013

• Flick = Tekan dan tahan RS ketika pemain lawan terpancing maju
• Running Rainbow Flick = Ketika sedang melakukan dribbling, klik RS 2X
• Sombrero = Tekan dan tahan RS, lalu arahkan LS ke pemain lawan
• Running Lift = Ketika sedang melakukan drible, tahan RS dan arahkan LS ke ↘ atau ↗
• Cross Over Turn = Saat melakukan drible, arahkan RS ↓ → ↓ LS atau RS ↑ → LS ↑
• Flip Flap = Saat melakukan drible, arahkan RS ↘ → LS atau RS ↗ → LS ↘
• Double Touch = RS ↓ → → LS atau RS ↑ → LS →
• Nutmeg = Tahan R2 [saat lawan mendekat], kemudian R1+RS ke arah lawan
• Run Around = Tahan R2 [saat lawan mendekat], kemudian tekan R1 + LS ↘ atau ↗
• Deft Touch Dribble = R2+LS
• Manual Shot = L2+LS+□
• Manual Shot (Low) = L2+LS+□  dan Δ
• Lofted Long Pass = Tahan R2 kemudian O

Masih banyak lagi skill-skill yang disediakan oleh Konami untuk game terbarunya ini, untuk lebih lengkapnya silahkan lihat saja video di bawah ini :

Bagi kamu yang menemukan skill skill tersembunyi, silahkan tuliskan di box komentar dibawah ini.

The original article by:http://gamexeon.com

CARA MENGGANTI BACKGROUND BLOG

kali ini saya akan sedikit membahas mengenai bagaimana cara mengganti background blog. Untuk patokannya....pertama anda harus menyimpan gambar background anda di situs yang nyediain tempat penyimpanan file. KatakanlahPhotobucket.com. Tapi ingat sebelum anda menyimpan, anda harus terlebih dahulu mendaftar gratis kok. Nah kalo sudah daftar, terus sudah upload gambar yang mau dijadiin background, sekarang perhatiannya kita fokuskan ke blog.

• Login ke blogger
• Pilih menu LAYOUT lalu editHTML
• Jangan kasih tanda checklist pada kolom EXPAND TEMPLATE WIDGET.
• Cari kode css body, kurang lebih contohnya seperti dibawah ini :

body { background:#FFF; margin: 0 5px 0; }

• Kalo dah ketemu, Tambahkan kode seperti di bawah ini diantara tanda { dan } :

background:#fff url(URL FILE GAMBAR ANDA) repeat-x;

• Tapi...kalo misalnya sudah ada kata background, tinggal nambahin kode yg berwarna biru aja. dan jangan lupa selalu ditutup dengan tanda ";".

Catatan : Tulisan URL FILE GAMBAR ANDA, ganti dengan Url gambar yang anda simpan. Sebagai contoh, Silahkan ganti Url-nya dengan Url di bawah ini :(http://i283.photobucket.com/albums/kk315/meezanx_2008/body-1.gif) Kalo sudah, klik PREVIEW dan coba anda lihat hasilnya. Ok...selamat mencoba

The original article by:http://kursus.inoputro.com

apa itu Wi-Fi

Tahukah Anda Apa itu Wi-Fi

Wi-Fi, adalah singkatan dari wireless fidelity, merupakan pengembangan dari istilah Hi-Fi, sebuah teknologi jaringan nirkabel yang digunakan di seluruh dunia. Wi-Fi mengacu pada sistem yang menggunakan standar 802.11, yang dikembangkan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) dan dirilis pada tahun 1997. Istilah Wi-Fi, yang dieja sebagai alternatif WaiFi, Wai-fi, Waifi, atau waifi, didorong oleh Aliansi Wi-Fi, sebuah kelompok perdagangan yang dirintis komersialisasi teknologi.

Dalam jaringan Wi-Fi, komputer dengan kartu jaringan wifi terhubung tanpa kabel ke router nirkabel. Router tersambung ke Internet melalui modem, biasanya kabel atau modem DSL. Setiap pengguna dalam jarak 200 kaki atau lebih (sekitar 61 meter) dari titik akses kemudian dapat terhubung ke Internet, meskipun untuk kecepatan transfer yang baik, jarak 100 kaki (30,5 meter) atau kurang lebih baik. Pengecer juga menjual penguat sinyal wireless yang memperpanjang jangkauan jaringan nirkabel.

Wifi jaringan dapat menjadi “open”, sehingga siapapun dapat menggunakannya, atau “closed”, dalam hal ini dibutuhkan password. Area yang diselimuti akses nirkabel ini sering disebut area hotspot nirkabel.

Wifi menggunakan teknologi radio untuk komunikasi, biasanya beroperasi pada frekuensi 2.4GHz. Elektronik yang “WiFi Certified” terjamin interoperate satu sama lain tanpa mengenal merek. Wifi adalah teknologi yang dirancang untuk memenuhi sistem komputasi ringan masa depan dengan mengkonsumsi daya minimal. PDA, laptop, dan berbagai aksesoris dirancang untuk wifi-kompatibel. Bahkan ada ponsel dalam pengembangan yang akan beralih mulus dari jaringan selular ke jaringan wifi tanpa mengabaikan panggilan masuk.

The original article by:http://agussale.com

Memahami Cara Kerja NOKEN AS

Beberapa dari kita, memahami cara noken as terasa seperti kehidupan pernikahan – kita memahami konsepnya tetapi sulit secara pasti bagaimana membuatnya bekerja sesuai kehendak kita. Sebagai contoh, mengapa durasi noken as selalu diukur dalam derajat kruk as? Dan kenapa kita mengukur durasi setelah lift noken as  1mm? Apa hubungan derajat pemisah antar puncak noken as (Lobe Separation Angle –LSA) dengan performa yang dihasilkan mesin? Dan kenapa memajukan bukaan noken as lebih menguntungkan Torsi di putaran bawah?
Sains dibalik desain sebuah noken as sudah berkembang jauh mengikuti perkembangan dunia balap, oleh karenanya sebagai seorang Tuner kita harus memahami spesifikasi mesin dari pabrikan dan mengapa mereka mendesain camshaft sebegitu rupa. Sehingga nantinya kita mampu mengetahui spesifikasi cam yang tepat untuk paket mesin tertentu. Ilmu pengetahuan lah yang mengontrol setiap bagian dari desain camshaft mu, serta pemahaman mengapa bentuk noken as yang berbeda akan bekerja sangat baik sesuai yang kamu inginkan.
DESAIN LOBE (bubungan noken as)
Suatu bubungan dari sebuah cam, untuk tiap klep, memiliki banyak variable. Cam lobe bukan hanya mengatur lift dan kapan membuka atau menutup, tapi juga speed, akselerasi, overlap, dan bahkan sanggup mengontrol seberapa banyak tekanan kompresi di ruang bakar yang diatur dari kecepatan noken as. Beberapa bagian dari desain lobe sebuah cam sangat penting diperhatikan untuk memperoleh ini semua.
BASE CIRCLE (Lingkar Dasar) adalah istilah untuk sisi berlawanan dari bubungan noken as. Ketika rocker arm menempel pada base circle cam, klep seharusnya tetap tertutup. Ukuran dari Base circle mempengaruhi lift cam. Semakin kecil base circle memungkinkan lift lebih tinggi, tapi hal ini juga rawan menjadikan noken as “lentur” dan timing menjadi melompat.
RAMPS adalah bagian dari lobe dimana lifter bergerak naik atau berakhir menutup. Setiap lobe memiliki dua area Ramp, opening dan closing. Pada racing camshaft, bentuk kurva area ramp, memiliki kecepatan dan akselerasi tinggi.
Bentuk lobe yang asimetris berarti memiliki kurva opening dan closing ramp yang tidak sama. Bertujuan memaksimalkan kecepatan klep dan kontrol, rocker arm diangkat dengan cara berbeda dengan proses menutupnya. Contoh, dalam aplikasi balap, umumnya akselerasi klep dibuka secepat mungkin, tapi kecepatan bukaan klep dilambatkan secara drastis saat mendekati puncak lift untuk mencegah Floating. Sedangkan pada sisi menutup, klep harus diturunkan dengan lembut untuk menjaga daya tahan daun klep. Cam dengan desain asimetris memungkinkan hal ini.

NOSE adalah area dimana klep terbuka secara penuh. Titik tertinggi lift disebut Lobe Centerline (Garis tengah lobe). Intake centerline diukur pada derajat kruk As setelah Titik Mati Atas (TMA) piston. Exhaust centerline ditunjukan oleh angka derajat posisi kruk As sebelum TMA. Kebetulan, posisi noken as selalu diukur dengan durasi relativitas derajat Kruk As karena ini semua menggambarkan dimana posisi piston serta siklus apa piston sedang bekerja (Hisap, Kompresi, Tenaga, atau Buang) inilah patokan awal desain cam.er pada 

Cara Membersihkan Fan Laptop TOSHIBA Satelite L645D

Pada dasarnya hampir sama dalam membuka laptop Toshiba L645D dengan Toshiba C640. Berikut ini saya beri langkah-langkah cara membongkar laptop Toshiba Satellite L645D:

Tutorial kali ini saya beirkan dua versi, yakni versi pertama saya ambil dari trit Kaskus dan kedua dari blog luar. Langsung saja ya gan.

1. Buka baut bawah laptop semuanya (pelan-pelan bukanya soalnya kalo terlalu kuat bautnya bakalan doll/kembangnya rusak)
2. Copot ram dan harddisk.

[spoiler title="Gambar 1" open="0" style="1"]

[/spoiler]

3. Buka keyboard laptop, terlebih dahulu buka atasan keyboard (caranya hampir sama seperti yang saya lakukan di C640) dan bautnya, setelah itu cabut kabel keyboard.

[spoiler title="Gambar 2" open="0" style="1"]

[/spoiler]

4. Lepaskan bautnya dan cabut -kable yang ada (ini harus teliti karena kabelnya kecil-kecil).

[spoiler title="Gambar 3" open="0" style="1"]

[/spoiler]

5. Lepaskan baut-baut di mobo.

[spoiler title="Gambar 4" open="0" style="1"]

[/spoiler]

6. Lepaskan pelan-pelan mobo dari casingnya.

[spoiler title="Gambar 5" open="0" style="1"]

[/spoiler]

7. Lepaskan baut-baut dan copot kipas, setelah itu akan terlihat CPU (Prosesor) dan GPU ( disitu terlihat GPU sudah habis pastanya ), setelah itu bersihkan pastanya yang terlihat di sana dan ganti dengan pasta yang baru. Menaruh pastanya sedikit aja yah dengan bulatan kecil di tengah-tengah CPU dan GPU.

[spoiler title="Gambar 6" open="0" style="1"]

[/spoiler]

8. Lepaskan baut di kipas laptop dan bersihkan dari debu-debu yang membandel. Kalo untuk Bang Efraim mungkin bisa dicek dahulu, mungkin ada kabel kipasnya yang kendur. Tetapi jika memang mati total diganti saja.

[spoiler title="Gambar 7" open="0" style="1"]

[/spoiler]

[note color="#ad8e13"]VERSI KEDUA[/note]

1. Sebelum kita mulai, pastikan laptop dimatikan dan baterai dilepas. Lepaskan kelima sekrup yang mengamankan hard drive (hardisk) dan RAM. Lepas kedua penutupnya.

[spoiler title="Gambar 1" open="0" style="1"]

[/spoiler]

2. Di bawahnya kita akan menemukan hard drive laptop, RAM, kartu wireless dan baterai CMOS.

[spoiler title="Gambar 2" open="0" style="1"]

[/spoiler]

3. Geser hard drive ke kiri dan lepaskan dari motherboard. Angkat dan lepaskan hard drive pelan-pelan.

[spoiler title="Gambar 3" open="0" style="1"]

[/spoiler]

4. Untuk melepas RAM, tekan pengait di kedua sisi slot RAM hingga RAM muncul pada sudut 30 derajat. Hati-hati tarik RAM dari slot. Lepaskan RAM kedua menggunakan teknik yang sama (jika RAM kita dua buah). (Jika hanya ingin membersihkan fan mencopot RAM tidak menjadi keharusan, langkah ini bisa kita lewati)

[spoiler title="Gambar 4" open="0" style="1"]

[/spoiler]

5. Lepas satu sekrup yang mengamankan drive DVD. Hati-hati tarik DVD drive dari laptop dan kemudian lepas.

[spoiler title="Gambar 5" open="0" style="1"]

[/spoiler]

6. Lepaskan kedua kabel antena dari kartu wirelles (angkat/congkel sedikit). Lepas dua sekrup yang ada di kartu wireless. Tarik kartu wireless dari slot. (Sebenarnya kita cukup melepaskan kabel antenanya saja, tidak usah mencopot kartu wirelessnya segala)

[spoiler title="Gambar 6" open="0" style="1"]

[/spoiler]

7. Lepaskan dua sekrup yang ada di panel keyboard.

[spoiler title="Gambar 7" open="0" style="1"]

[/spoiler]

8. Hati-hati mengangkat bezel keyboard dan kemudian lepaska dari laptop.

[spoiler title="Gambar 8" open="0" style="1"]

[/spoiler]

9. Lepas tiga sekrup yang mengamankan keyboard.

[spoiler title="Gambar 9" open="0" style="1"]

[/spoiler]

10. Angkat sisi atas keyboard. Hati-hati, keyboard masih terhubung ke motherboard.

[spoiler title="Gambar 10" open="0" style="1"]

[/spoiler]

11. Balikkan keyboard agar mudah melepas konektornya.

[spoiler title="Gambar 11" open="0" style="1"]

[/spoiler]

12. Untuk melepaskan kabel keyborad dengan konektornya angkat sisi kanan tab pengunci sehingga membuka pada sudut 90 derajat.

[spoiler title="Gambar 12" open="0" style="1"]

[/spoiler]

13. Dalam langkah ini konektor yang ditampilkan dalam posisi tidak terkunci. Sekarang kita dapat menarik kabel dari konektor.

[spoiler title="Gambar 13" open="0" style="1"]

[/spoiler]

14. Lepas keyboard.

[spoiler title="Gambar 14" open="0" style="1"]

[/spoiler]

15. Lepas semua sekrup dari bagian bawah laptop. Lepas juga kabel antena wireless-nya.

[spoiler title="Gambar 15" open="0" style="1"]

[/spoiler]

16. Lepas semua sekrup yang ada di penutup atas. Lepaskan kabel touch pad. Lakukan cara yang sama ketika kita mencabut kabel keyboard. Lepaskan kabel speaker. Cukup cabut konektor hitam dari konektor putih.

[spoiler title="Gambar 16" open="0" style="1"]

[/spoiler]

17. Angkat dan lepas penutup atas laptop.

[spoiler title="Gambar 17" open="0" style="1"]

[/spoiler]

18. Cabut konektor kabel video dari motherboard. Tarik kabel antena wireless dari dasar laptop. Lepaskan keempat baut yang menahan engsel layar.

[spoiler title="Gambar 18" open="0" style="1"]

[/spoiler]

19. Angkat dan lepaskan panel layar.

[spoiler title="Gambar 19" open="0" style="1"]

[/spoiler]

20. Lepaskan kabel tombol daya dari motherboard. Cabut kabel board VGA dari motherboard. Lepas juga tiga sekrup yang ada di motherboard.

[spoiler title="Gambar 20" open="0" style="1"]

[/spoiler]

21. Jangan lupa untuk mencabut DC jack kabel dari motherboard. Konektor ini terletak di kompartemen memori.

[spoiler title="Gambar 21" open="0" style="1"]

[/spoiler]

22. Lepas pelan-pelan motherboard.

[spoiler title="Gambar 22" open="0" style="1"]

[/spoiler]

23. Angkat dan lepaskan motherboard.

[spoiler title="Gambar 23" open="0" style="1"]

[/spoiler]

24. Berikut adalah unit dasar dengan motherboard. Tombol power board, VGA papan dan DC harness jack masih menempel ke dasar laptop.

[spoiler title="Gambar 24" open="0" style="1"]

[/spoiler]

25. Ketika motherboard dilepas, kita dapat melepas kipas pendingin. Cukup kendurkan keempat baut yang menahan heat sink dan lepaskan kabel pendingin.

[spoiler title="Gambar 25" open="0" style="1"]

[/spoiler]

[note color="#ad8e13"]NB:

Jika ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan dengan berkomentar.[/note]

Selamat mencoba!! Terima kasih   

The original article by: http://dany.web.id

KARBU KEIHIN PE;28 ORI, KW1, KW2, ATAU, KW 3

TELITI SEBELUM BELI KARBU KEIHIN PE28; ORI, KW1, KW2, ATAU KW3

Sekilas tentang karbu KEIHIN PE28. Dipasaran banyak sekali beredar karbu ini mulai dari KW3 ampe yang tipe racing buatan Jepang. Banyak orang yg bingung ngebedainnya..yg kadang berujung salah beli. Karbu ini populer sekali dikalangan penyuka oprek motor. salah satu sebabnya adalah kepresisian karbu ini dalam mengatur campuran bensin dan udara. PE28 adalah karbu bawaan Honda NSR SP.

Karena begitu populernya maka sesuai hukum dagang..cie cie….maka banyak pula beredar palsunya…bahkan sampai beberapa grade tingkatannya. Beberapa keluhan pemakai PE palsu antara lain msin ga bisa langsam, susah nyeting-nya, mbrebet di kisaran rpm tertentu, dan sebagainya…harus teliti sebelum beli, Om…berikut tips-nya.

• PE28 KW3 ato biasa disebut PE China, bodinya berwarna terang, jarum skepnya punya ulir buat disetel, finishing bodi kasar. Karbu KW3 ni kebanyakan beredar di jawa tengah dan jawa timur….suka susah di setting. Harnyanya sekitar 300 – 350rbu.

Karbu PE28 KW3, bodi terang mengkilap

• PE28 KW2. Bodinya lebih gelap bila dibanding yg KW3, finishing juga masih rada kasar, jarum ga bisa disetel. Hargnya sekitar 400rbuan.

• PE28 KW1. ni yg paling banyak dijajakan dan dipakai maniak korek. Warna gelap, jarum tidak ada ulir setelannya, finishing rapi, dijual tanpa kemasan. Harga direntang 500 hingga 600 rbuan.

• PE28 Ori Honda Thailand. Finishing rapi jali, warna gelap, skep warna krom tapi dalemnya kuning emas dan berat. Jarum tidak ada ulir setelan, dijual dengan kemasan dus honda lengkap dengan kode part. Beberapa mekanik bilang bahwa karbu ori ini sebenarnya sama aja dengan yg KW1 Cuma beda dikemasan…tapi bebrapa yg lain bilang beda….hehe…klo menurut saya siy…klo yg ori kan dah pasti lewat quality kontrol Honda..jadi lebih terpercaya gitu…hehe…bukannya mentang-mentang saya pake yang ori ini ya…. . O ya…harga yag ori ini direntang 850 – 900rbu.

PE28 ori Honda Thai; bodi gelap, rapi, ada kemasan

• PE28 Racing……ato mekanik kadang nyebut sebagai PE Jepang, harga paling mahal sekitar 1,9 juta. Finising jelas rapi, jarum skep ada ulir setelan, choke nempel di karbu langsung (kaya karbu RX King), trus di bagian bawah mangkuk karbu ada semacam tutup baut cukup gede…gunanya saat seting motor perlu gonta-ganti ukuran PJ/MJ ga perlu buka mangkuk karbu, cukup lepas tutup baut tsb dan PJ/MJ bisa dibongkar pasang lewat lubang tersebut…hehehe…mangstab kan…tapi harganya kaga nahan, Pakdhe…!

Selain diatas ada juga ”PE-PE-an” kaya PE28 TDR, PE Daytona, mengkin bisa digolongkan sbg KW1 ato KW1,5 kali ya…hehe….harganya juga sekitaran harga KW1.

Saya sendir pake yang Ori Honda thailand. pengalaman sya mengatakan emang setingnya mudah, asal jeting pas motoor ga akan mrebet di semua rpm…gejala motor ga bisa langsam yang sering dialami beberapa temen yag pake kw1 juga tidak ane alami.

salam.

The original article by:http://bintorowisnu.wordpress.com

Supra Fit Berpiston 58,5 MM

Supra Fit berPiston 58,5 MM

Honda Supra Fit bisa dipasangi piston alias seher 58,5 mm milik Honda Sonic.
sehingga, meski tetap mempertahankan stroke standar 49,5 mm, kapasitas silinder mencapai 133 cc.

Bisa dipasangi seher 58,5 mm adalah untuk menepsi anggapan kalau mesin Honda generasi C Series mentok pakai seher Kaze. “Karena baut silinder saling berdekatan yang mengakibatkan tidak bisa dipasangi seher gede...


Untuk pasang piston Sonic, juga harus ganti boring. Diameter luar boring mentok 62 mm. Ketebalan liner hanya sisa 1,75 mm. “Lumayan riskan jika dipakai harian...

Supaya boring bisa masuk ke lubang karter, tentunya harus diakali. Diameter lubang karter harus dilebarkan. Tapi, kalo malez pergi ke tukang bubut, ya cukup dipapas menggunakan pisau tuner. Namun diingatkan untuk tetap hati-hati saat proses papas berlangsung. Dikhawatirkan gram dari papasan bisa nyelonong masuk ruang girboks.



Lantas untuk pasang piston, ya tinggal plek. Karena diameter pin seher Supra Fit dan Sonic sama-sama 13 mm. Namun kendalanya kepala seher Sonic nongol dari bibir atas blok silinder. Untuk itu harus dipapas lagi. Terutama pada bagian yang ditonjok klep. Dibuatkan coakan dalam agar tidak mentok katup.

Berikutnya tinggal memperlancar aliran gas bakar lantaran silinder sudah buncit. Yudi pasang klep isap 28 mm dan buang 24 mm. Tentu dilakukan porting ulang menyesuaikan karburator yang sudah pakai ukuran 26 mm.

Di bagian kepala silinder juga sudah disesuaikan. Tentunya, lebar squish harus menyesuikan lagi dengan piston yang sudah pakai ukuran gede. Hasilnya lumayan. Masih bejaban kalau main di kelas standaran.

Pake magnet racing bro!

Biar motor kelihatan seperti standar, tapi magnet yang digunakan lumayan mengundang perhatian.
Adopsi magnet enteng seperti milik merek Takegawa/HMI Satu set berikut CDI, sepul dan pulser.
“Murah kok hanya Rp 1 juta. Pasangnya sistem bolt on. so,plug n play,gak perlu ke tukang bubut sgala...


Namun penggunaan magnet enteng ini hanya cocok untuk trek yang tidak begitu panjang alias pendek. “Maksimal 401 meter. Untuk trek panjang harus seting gir/close ratio lagi....:D

The original article by:http://afmmuliajayaracing24.blogspot.com

Tips & Trik Korek Harian Mesin Motor 4 Tak

Sekarang era-nya 4 tak, dengan emisi gas buang relatif rendah, relatif lebih irit dalam konsumsi bbm, transfer tenaga lebih lembut, dan berbagai keunggulan lainnya membuat mesin motor 4 tak menjadi favorit dari anak gaul, om gaul, tante gaul, bapak gaul, dan semua orang yang suka bergaul naik motor 4 tak  yang ga suka gaul kan diem aja di rumah jadi batu 

Ternyata banyak yang kurang puas pula dengan performa bawaan pabrik, oleh karenanya untuk meningkatkan tenaga mesin 4 tak bisa dilakukan modifikasi di sektor mesin ( korek harian ), apalagi di jaman modern ini sudah banyak spare part dengan kualitas superior untuk mendukung modifikasi sehingga bahkan bisa meningkatkan tenaga tak hanya terbatasi 20 % saja, melainkan bisa menggapai 50 % tenaga extra dari bawaan standardnya dan masih aman dipakai harian! Menakjubkan.

Intinya, korekan modifikasi harus dilakukan dengan benar dalam konsep di atas kertas terlebih dahulu, landasan teori yang dipakai ada, software (perangkat lunak) perhitungan simulasi mesin di komputer sudah banyak tersedia, pemilihan part yang tepat guna, serta pengerjaan dengan ketelitian tinggi akan membawa hasil yang optimal, bukan maksimal karena modifikasi maksimal berarti mendekati Jebol hihihi… kalau buat balap gak papa… kalau buat harian ngeri donk…


Roh utama korek mesin 4 tak terdapat di kepala silinder, cylinder head, kop, dexel, atau apa lah kita menyebutnya, yang pasti graham bell menggapai kesimpulan dari risetnya bahwa “Takkan ada satupun mesin 4 tak dapat menghasilkan tenaga dengan baik apabila ia tidak memiliki kemampuan untuk mengalirkan udara dengan baik pula”. Inilah yang namanya efisiensi volumetrik. Apakah peningkatan efisiensi volumetrik hanya dapat dicapai dengan melakukan port-polished? Tentu tidak. Banyak cara lain, riset membuktikan bahwa melepas filter udara karburator itu saja sudah menambah debit aliran udara yang masuk dan tenaga di rpm menengah – atas terjadi penambahan. Namun ada salah satu cara mudah dan pasti yaitu : Meningkatkan rasio kompresi.

Mesin modern biasanya dibuat dengan desain yang lebih kompak, dengan material lebih bagus dan daya tahan tinggi, sehingga saat ini dapat dipacu dengan perbandingan kompresi hingga 13 : 1 tentu pemilihan bahan bakar harus lebih baik, seperti Pertamax, atau pertamax plus, toh kini sudah banyak SPBU Shell, yang kualitas bahan-bakarnya memiliki oktan lebih tinggi dari Pertamax Plus. Pemakaian material piston dan connecting rod dituntuk untuk harus lebih baik demi daya tahan mesin. Kalau mekaniknya hebat pencapaian kompresi itu tak harus banyak main papas / bubut, salah-salah jika terlalu percaya pada tukang bubut yang kita belum tahu kapasitasnya, melenceng sedikit saja justru kebocoran kompresi dapat terjadi. Bukankah melepas paking blok silinder itu juga sudah sama dengan memapas 0.5 milimeter, nggak pake bayar lagi, dan pasti presisi. Hehehehe…

Ada lagi cara lain, penambahan kapasitas silinder bisa dilakukan untuk mengakali kompresi. Misal, mesin standard jupiter z, dengan kapasitas 110 cm3, perbandingan kompresi 9 : 1, ketika kita mengganti piston sehingga kapasitasnya melonjak menjadi 125  cm3, ternyata bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kompresi sehingga menggapai perbandingan 10 : 1, itu kalau kondisi piston FLAT, alias datar. Kalau piston Dome? Derajat squish pada piston disamakan dengan squish di cylinder head, dan jenong diatur ulang sedemikian rupa sehingga perbandingan dapat tercapai 13 : 1. Oh, betapa mantapnya… Tanpa papas head & blok pula… Tetap presisi, tetap aman jaya!

Apa manfaat dari menaikkan rasio kompresi? Tentu dengan daya hisap lebih kuat , aliran udara lebih lega masuk ke dalam silinder, semakin banyak yang dihisap, dipadatkan di ruang yang semakin sempit, BUMMM… ingat rumus torsi.. hmmm… torsi pun berkaitan dengan tenaga, daya lenting kruk as menjadi lebih dahsyat. Dan dengan peningkatan rasio kompresi biasanya didapatkan peningkatan tenaga yang lebih merata mulai dari akselerasi hingga top speed.

Apa manfaat bore up, menambah kapasitas mesin secara mengganti piston dengan dimensi lebih besar? Percobaan guru Graham Bell  diatas mesin dynotest pada mesin balap mobil yang dipakai untuk Reli, penambahan 15 % kapasitas mesin misalnya, tidak serta merta meningkatkan tenaga mesin sebanyak 15 % pula, mungkin tidak sampai 10 % tapi keuntungan yang kita dapat adalah puncak tenaga itu bisa kita gapai di RPM yang lebih rendah, artinya dari putaran bawah mesin sudah lebih bertenaga, dan kita tidak perlu memelintir gas terlalu banyak untuk mencapai kecepatan yang sama seperti sebelumnya! Hasilnya : Modifikasi mesin menjadikan lebih hemat BBM ( lebih irit ) tapi juga lebih kencang, syukur alhamdulillah to.. Pula mesin irit = emisi gas buang rendah berarti kita tetap menyayangi lingkungan. Tidak egois kan? Sedap…

Modifikasi porting..? Hmmm… sudah banyak saya jabarkan rahasia porting, saran saya jika tidak ada alat memadai jangan terlalu berani dalam memodifikasi porting, menghaluskan dengan kertas gosok / grit / amplas , adalah tindakan lebih bijak ketimbang terlalu lebar membuka porting dengan segala akibat buruknya, karena aliran udara itu bermuatan bahan bakar, dan efisiensi volumetris terdiri bukan hanya dari jumlah yang dapat dimasukkan tapi pula seberapa cepat aliran udara dapat dimasukkan. Perhitungan ulang berdasarkan Stroke, Diameter piston, Diameter klep yang dipakai akan tetap berlaku bagi mesin apapun. Perubahan pada salah satu faktor akan mempengaruhi mekanisme lainnya, karena itulah dinamakan sebuah MESIN.

Perlu diingat pula penyelarasan antara karburator – intake manifold – dengan lubang porting masuk, pula lubang porting buang dengan leher knalpot, itu adalah hal vital. Penentuan puncak tenaga, karakter mesin, semua bisa berasal dari konfigurasi dan geometri porting, jika tidak memiliki perhitungan mendalam serta keyakinan kata hati bahwa hasil porting akan membawa mesin ke jenjang performa lebih baik, tetaplah pada pilihan bijak untuk mempertahankan geometri porting standard, karena desain porting insinyur jepang pasti telah mempertimbangkan segala aspek aliran udara, bahkan mungkin itu desain swirl (aliran kelokan udara) yang kadang tidak kita perhatikan. Jika kata hati berkata kita bisa, dan cylinder head toh sekarang murah meriah, dan ingin belajar lebih maju dengan didukung alat yang memadai maka : HAJAR BLEH… hahahhaha… asal jangan motor konsumen dibuat coba-coba, tega amat… ^_^

Modifikasi noken as di motor harian sah-sah saja, boleh, apalagi pegas klep performa tinggi sekarang sudah tersedia banyak di pasaran, bisa juga aplikasi memakai pegas klep dari motor lain yang dianggap bagus. Jika masih ingin mempertahankan pegas klep standardnya, maka pemapasan yang bijak adalah penambahan sedikit lifter dan durasi tidak lebih dari 0.5 milimeter, ingat : Cam durasi sedang dengan lift pas-pas an akan lebih baik daripada cam dengan durasi terlalu lebar dan lift terlalu tinggi.

Noken as ini juga mempengaruhi aliran udara ke dalam silinder, ingat efek angkatan klep ( valve lift ) ke volumetrik effisiensi. Bahwasanya ternyata angkatan klep yang efisien itu cuma 27 % dari diameter klep inlet bawaan motornya lho… Tidak perlu menggapai 30 % atau bahkan lebih jika masih ingin dipakai harian. Misal, motor suzuki shogun 125, dengan klep inlet 25 milimeter, maka angkatan klep optimal berada di kisaran 6.75 milimeter, dibagi rocker arm ratio, mungkin hanya diperlukan lobe lift setinggi 5.6 milimeter. Ga tinggi-tinggi banget kan?! Pir klep bagus seperti pir klep swedia yang ringan dan renggang dapat dipakai, atau yang sudah kondang seperti pir klep akutagawa jepang, tidak haram untuk dipakai harian. Dijamin mesin tidak mudah jebol, karena pir tidak telat mengembalikan klep pada kedudukannya, utamanya klep api yang rawan patah tertabrak piston saat overlaping. Kemudian menentukan durasi, saya sarankan untuk cam harian durasi yang dipakai tidak lebih dari 290 derajat, dengan durasi 1 milimeter berada tidak lebih dari 255 derajat. Bagaimana cara cepat menyulap noken as standard menjadi lebih tinggi liftnya dan durasinya lebih lebar seperti yang kita mau? Order aja modul cara mudah papas noken as yang udah diterbitkan oleh R.A.T hehehe… murah kok, dan bisa mendatangkan banyak duit tuh 

CDI Performa Tinggi

Lanjut… syarat mesin pembakaran dalam ( internal combustion chamber ) dapat berprestasi adalah : adanya kompresi, bahan-bakar yang baik, serta pengapian. Peningkatan kompresi sudah, bahan bakar yang bagus sudah dipakai, aliran udara sudah meningkat banyak dengan pangkasan kem dan halusin porting. Tinggal pengapian, pilihan otak pengapian digital sekarang semakin banyak, bagaimana kita bijak menentukan yang sesuai kebutuhan dan kantong menjadikan modifikasi tidak mubadzir. Rextor adjustable, ataupun BRT Dual Band bisa menjadi pilihan awal untuk meningkatkan banyak performa mesin motor di sektor pengapian! Gampang, murah-meriah, tinggal colok, dan gassss!!! Jika mekanik dirasa mampu menset-up pengapian ke level yang lebih tinggi , pilihan bisa diaplikasikan ke CDI Programable, dimana timing pengapian pada putaran mesin tertentu serta batasan kitiran kruk as bisa disetel semua. Namun resiko-nya, salah seting, pengapian terlalu maju, limiter terlalu tinggi, mesin riskan jebol. Jadi konsultasi dan sharing terlebih dahulu ke bengkel yang akan diserahin tanggung jawab adalah mutlak perlu. Otak pengapian sudah diupgrade, tinggal pelipat ganda arus alias Coil di ganti pula dengan yang lebih bagus, pilihan biasanya banyak jatuh ke coil yang memang sudah dipakai balap di motor kelas dunia ( Special Engine ) seperti Yamaha YZ 125, atau SUZUKI RM, itu adalah pilihan koil yang paten dan pasti, jika belum cukup dana atau merasa sayang mending pakai koil standardnya saja. Lebih hemat toh…  Pengapian yang sempurna membakar bahan-bakar yang sudah dihisap masuk akan menghasilkan pembakaran dan efisiensi kalor , berarti pula penambahan tenaga + irit bahan bakar, tak heran motor modifikasi menjadi semakin kencang dan tetap irit selama korekan dilakukan dengan benar.

Trik-trik lain seperti reduksi magnit, dan balancer , serta pemakaian kampas kopling dan pir kopling yang lebih baik dapat dilakukan untuk menambah efisiensi penyaluran tenaga dari kruk as menuju roda. Seting final gir, untuk perkotaan bisa menukar gir belakang dengan jumlah 1 angka lebih besar misalnya dari 35 ke 36. Setelah ubahan penambahan kapasitas mesin sebanyak kurang lebih 15 % jangan takut mesin lantas menjadi hanya kuat di akselerasi tapi top speed akan turun, justru top speed bisa bertambah karena kekuatan mesin sudah meningkat. Untuk pemakaian jarak tempuh lebih jauh, gir belakang bisa diturunkan satu mata. Konsekwensinya top speed akan terdongkrak, dan penggapaian top speed tetap terjaga di RPM yang rendah demi keawetan mesin yang dipaksa teriak terus menerus. Kenapa gir belakang yang dipilih? Karena perhitungan torsi antara mesin dan gir depan memiliki perubahan terlalu signifikan dibanding perbandingan traksi antara diameter roda belakang terhadap gir belakang.

Untuk modifikasi yang tidak terlampau banyak ubahan masih dapat memanfaatkan knalpot standardnya. Atau jika berminat memakai knalpot buatan pengrajin knalpot bisa memesan yang sudah disesuaikan karakter mesin / modifikasi spec terbaru. Pilihan lain bisa jatuh pada knalpot aftermarket yang banyak dijual di pasaran, mulai dari import thailand atau malaysia, kalau saran saya sih tetap cintai produk dalam negeri dan kasih aja rejeki ke pengrajin knalpot lokal, itung-itung turut beramal mensejahterakan kehidupan mereka  Berbagi kebahagiaan itu indah dan menyenangkan, lho. Modif mesin itu tidak hanya tentang ego kita saja, tapi juga refleksi sikap sosial kita, karena kita bukanlah robot yang mau diseragamkan dan kita memiliki kebebasan hak untuk menentukan pilihan kita sendiri. Merdeka demokrasi korek mesin! 

The original article by:http://ratmotorsport.wordpress.com